【旅行日記】10/16/2005 (日) Dingboche -> Dughla -> Lobuche

Dingboche (4350m) -> Dughla (4620m) -> Lobuche (4910m)

或許是因為身體不適再加上海拔高度的關係，不曾在半夜醒來的我，竟然也醒了兩次。昨晚 11:23 醒來到室外茅廁，發現月亮圓的嚇人，夜空中一朵雲也沒有，白亮亮的月光照在地上石板，簡直就像是超大水銀路燈一般。夜裡，外面的溫度沒有想像中冷，而我的喉嚨也舒服多了，摸摸了自己的額頭，燒似乎也退了。凌晨 4:55 又醒了一次，可能睡夠了，一直躺到五點多起床都無法再入眠，喉嚨雖然還痛，但精神已經好多，心裏打算和 Krishna 商量，如果今天上 Loboche 身體狀況不行，再往下移動吧。

用過早餐覺得身體狀況比前一兩天好多了，於是又跟著大夥出發。早上這段從 Dingboche 到 Dughla 算是緩坡，腳步放緩一切還算 OK 。原本脖子上的圍巾暫時拿來遮住口鼻。一方面防止冷風吹襲，一方面則避免吸入太多塵土而造成喉嚨發炎惡化，只是在這4千多公尺的海拔上更覺氧氣不足。

離中午落腳的 Dughla 不遠處，因為一路都循著隊友的腳步慢行，再加上自己可能缺氧而反應遲鈍，一不小心卻踩上了前人閃避過的新鮮犛牛糞。惹得 Yubo Ran 雪巴在旁偷笑～ 這算是我來到 Nepal 的第一發了，果然沒有一個人可以躲得過這一路黃金鋪地...orz

上升坡正在前方等著我們

中餐食慾正常，身體狀況總算是慢慢恢復。備起了口罩、暖暖包和外套帽子，果然是比較不怕風襲，眼前一大段上升坡，走來需要個把鐘頭，再加上氧氣稀薄，感覺好像在月球上太空漫步，腳步說有多慢就有多慢，好像能體會當初阿姆斯壯月球漫步的感覺。路上遇到了一隊來自香港的隊伍，也正在努力爬著，很難想像在香港的他們怎麼會對爬山那麼熱衷...好不容易爬上的坡頂，迎接我們的是數十個大大小小的瑪尼石堆，少數幾個有名有姓、有碑文，而更多的是無名碑記憶著無名勇者。我也隨著 Krishna 撿起地上小石，堆上紀念 Scott Fischer (註一) 的瑪尼石堆，以表敬意。

座落坡頂的瑪尼石堆
休息中的雪巴夥伴

大夥休息一陣後，繼續接下來 90分鐘左右的緩坡路程，沿路上白石遍地，再加上兩旁高山白雪靄靄，適當的太陽眼鏡是必要裝備。否則雪盲、暈眩等症狀，恐怕會影響行進時的安全。

總算看到 Lobuche

到了 Lobuche 心中大石總算放下，除了喉嚨痛不大想說話之外，精神尚佳，一切應是 OK 。坐下後喝著熱檸檬茶，碰上了路上相遇的香港四人隊伍，聽著他們明天準備上 Gorak Shep (5140m) 然後直攻 Kala Parta (5545m) 下山的計畫，心中除了佩服之餘，也心生羨慕。羨慕他們明天即可完成下山，早日脫離苦海 :P

Lobuche 所在高度已經超過林線，再加上這幾年來 EBC 路線的健行者數量大增，使得可用木材早已用盡，於是火爐裡燒的燃料就以曬乾牛糞為主，聞來實在有些嗆鼻，但想到室內外溫差極大，也就沒啥好抱怨的了。

晚餐時，來自美國的兩位年輕醫生，正幫來自世界各國的健行客們義診。由於藥物資源缺乏，經過診斷後，醫生們會協助健行客判斷自己帶上來的藥物是否適合服用，再給予施藥的建議。至於準備下山的健行客，也可以將自己沒用到的藥品捐給這些醫生，讓有需要的人有藥使用。

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註一：1996年五月聖母峰上 75mph 的風雪暴奪走了12名登山好手的生命，Mountain Madness 的領隊 Scott Fischer 也名列其中。在此之前 Fischer 已經多次完成 K2 和 聖母峰登頂任務。

【旅行日記】10/15/2005 (六) Dingboche <--> Chhukhung

Dingboche (4350m) am7:20 -> Chhukhung (4730m) am10:30~12:00 -> Dingboche (4350m) pm13:30

今天是另外一次高度適應日，一早醒來整個人的狀況不是很好，看來前天在 Deboche 冰水洗頭的後遺症開始發作。整個人頭痛、頸部僵硬、四肢無力，已經搞不清楚是感冒還是高山症，高山症的可怕也在這。因為擔心症狀惡化，我也開始服用丹慕司(Diamox)。

回首Dingboche

上午的行程預計從 Dingboche 前往 Chhunkhung 定點來回，因為是一日行程所以大夥幾乎輕裝出發。我的頭腦有些混沌，幾乎是低著頭前進，兩旁的景色對我而言已經沒有太大的吸引力。只記得冷風從河谷吹來，雖然是大太陽底下前進，遮陽帽加上頭巾似乎不夠，讓人直想趕緊躲進室內。

好不容易在恍惚間到達 Chhunkhung，在中午休息的餐廳裏恰巧碰上六位喇嘛在進行法會、誦經，雖聽不懂經文但依然能夠感受其中莊嚴氣氛。只是喇嘛們不如我們想像地那般不食人間煙火，餐廳老闆娘供養喇嘛們的竟然是讓我們看了口水直流的可口可樂，而且還是兩公升裝的...orz 甚至還開了罐冰啤酒要供養坐鎮其中的大喇嘛，可能是面對我們這群一旁等著用餐的閒雜人等，大喇嘛只是笑笑婉拒。

正在誦經的喇嘛們

午餐後，我們早早就回到 Dingboche，我這才發現 Dingboche 這風勢明顯較弱，在這裡造村實在是上選。回來後，直到晚餐前，整個下午我幾乎都在床上躺著。

晚餐時刻，眾人圍著餐廳中央火爐齊聚一堂，火爐除了具有煮水功能，廢氣管也繞著室內提供暖氣來源。實在是一物多用，即便是眾人棄置的紙屑、果皮也成為燃料來源，資源利用絲毫不浪費。美中不足的是室內總飄著一股燒柴味。

因為我喉嚨痛的症狀越來越嚴重，再加上已發燒至38.5度，Krishna建議我明早不要再隨伙伴們移昇到更高的 Loboche。想到好不容易已經走到這，剩下沒幾天的路，實在有些可惜，於是我請求 Krishna 是不是明早看情況再決定。

吃了夥伴帶來的退燒與消炎藥，再加上枕了一個暖暖包在頸後，忽然覺得輕鬆不少，咳了一口髒痰後，整個人好像舒服許多。睡前按摩腳底的喉嚨、氣管相對位置，期待明早能一切順利。

【旅行日記】10/14/2005 (五) Deboche -> Pangboche -> Shomare -> Dingboche

Deboche (3770m) -> Pangboche (4000m) -> Shomare (4010m) -> Dingboche (4350m)

今天就要突破台灣最高的玉山海拔高度了，出發來尼泊爾前曾到合歡、雪山做了高度適應，基本上接近這個高度應該還不是太大問題。但是，今早起床後發現喉嚨有些不舒服，很像是要感冒的前兆，不確定跟昨晚洗頭是否有關係？

到了這個高度，植被林相明顯不同，長期曝露在陽光下行進，適當的太陽眼鏡成了最佳保護，畢竟長時間在大太陽下活動，還是小心為上免得造成日後困擾。低頭走路時發現自己的右手似乎晒得比較黑，可能是因為我一直用單手拿登山杖的緣故。至於為什麼只用單邊的登山杖，這說來又話長了，因為從台北飛加得滿都的這段航程中，我的一雙登山杖硬生生地從綁妥的大背包中給人抽走了一根，還算那個拿走的人有良心，還留一根給我...orz

這一路上「阿嬤到不了」換了許多面貌示人

回首來時路

我發現山上的孩童普遍缺乏教育機會，這點跟台灣山地部落相似，學齡前的孩童幾乎在家裡玩樂，一路上總可以在鄉間住屋、房舍前遇到在屋前玩耍的孩童。而父母可能忙著農忙、經營山屋甚至是到外地工作。這似乎是住在高山地區的宿命。

靦腆的小男生

樹也悄悄換上黃衣

令人倍感幸福的新鮮蔬菜

一路上我們沿著 Imja Khola 河谷前進，經過了 Pangboche ，中午前已來到 Shomare 休息用餐。即便是正午時刻，陽光照不到的陰影處也只有攝氏11度，而陽光下則是攝氏23~24度左右，這樣的溫差讓大夥刻意在陽光下一邊享受暖陽，一邊等待午餐。

趁著正午就地利用雪水盥洗的年輕雪巴們

午餐休息後，等在我們前面的是300m海拔高度的好漢坡，雖然平常ㄧ口氣爬300m不是難事，但在這4000m高度走起來可就不是這麼一回事了。真的是要一步一腳印，穩穩當當地走每一步，光耍嘴皮子可是一點幫助也沒有。我們從雪巴們身上也學到了高山登高的要領，雖然沒能像他們一樣健腳，但至少也體會了怎麼讓自己不會那麼氣喘吁吁。步幅小，踩穩才走，趁著抬腿懸空時讓腿輪流休息，多少也能節省一些體力。

一路上我們還是遇到了許多犛牛隊伍，到了這種高度即使犛牛也常氣喘吁吁。Krishna告訴我們雖然犛牛在高山上適應力極佳，但通常母牛極少擔任馱獸的角色，大部份都由公犛牛擔任負重較多，而母牛可能就在家協助農事或者照顧小牛。

太陽下山前我們陸續到達了 Dingboche ，放下了行李和背包，因為離晚餐時間還早，嘴饞的我們考慮將背上山來的泡麵煮來當點心吃，在這個地方能夠吃到這等台灣美味。啊～讚啦！
就連 Krishna 和雪巴們也跟我們一樣吃得不亦樂乎，這些泡麵從台灣一路跟著我們來，也算值得了啦 :P

今晚的可愛小床

因為離晚餐時刻還早，於是我們和雪巴們相互尬歌相競，兩方人馬輪流唱自己的民謠，大夥一起打拍子，整個場面實在熱鬧。雖然尼泊爾民謠我聽不懂，但是旋律卻別有風味。從雪巴們唱出時而悠揚、時而婉約、時而高亢的樂曲，似乎也讓我們感受到他們自然、豐富的情感。

夕陽抹紅了雲彩

有時像燒紅的炭火

短短的數十秒 一切又回歸平淡

【旅行日記】10/13/2005 (四) Namche -> Sanasa -> Phunki Tenga -> Tengboche -> Deboche

Namche (3450m) -> Sanasa (3600m) -> Phunki Tenga (3250m) -> Tengboche (3860m) -> Deboche (3770m)

一早起床，和一大群日本中老年組成的隊伍搶占餐廳間用餐。用過簡單的穀片加牛奶、土司薄片，頂著山頭上的微光，大夥出發前往今天的目的地 Deboche。

陽光正悄悄灑在遠方的 Kongde Ri (6187m)上

路途的前半段還算輕鬆，太陽逐漸高昇，溫度也跟著升高。被曬乾的山徑也因為過路健行客和犛牛而塵土飛揚，讓人時時掩口呼吸。遠方山形奇特的「阿嬤到不了」(Ama Dablam, 6812m)則一路伴著我們。

背景就是山形特殊「阿嬤到不了」(Ama Dablam)

雖然尼泊爾國民所得不高，飲食中更難得見到大魚大肉，但這幾年在國際環保團體與政府的努力下，薩迦瑪塔國家公園(Sagarmatha National Park)內的居民對於保護當地野生動物也是投入不少心力。

有著獠牙的麝香鹿(Musk deer)

將哈達繫上五色風馬旗的西方健行客

從3450m的Namche走緩坡上 Sanasa (3600m) 後，又是一段穿梭於松林中的之字形下坡路，相較於爬坡上山，下坡路考驗著每個人的膝蓋強度。

好不容易我們來到了Phunki Tenga (3250m)，也到了中午休息時間。每個人紛紛把自己負責背負的台灣罐頭拿出，準備替自己中餐加點菜。:P

等著中餐上桌的片刻，Krishna告訴我們隔壁剛騎馬下山的喇嘛，正是 Tengboche 喇嘛廟的仁波切，仁波切正要去他所轄的 Namche/Thamo/Theme 等地視察。透過 Krishna 的溝通，仁波切接見了我們這群來自台灣的城市鄉巴佬，並接受我們獻上哈達供養。大夥雙手合十向仁波切致意，仁波切也一視同仁幫每個人祈福祝禱，還給了我們像仁丹的丹藥。我嚐了丹藥的味道，有點像是已經放到快沒有味道的翹鬍子仁丹。但這經過仁波切加持過的丹藥，想必一定讓每個人都可因此增加一甲子功力，這下子要完成行程應該是沒有太大問題啦 :D

午餐過後，就要開始今天相對而言較累的一段路，從3250m走上3860m的Tengboche，所幸充分休息之後，再加上台灣罐頭、仁波切加持的雙重補充體力後，這段路對大夥來說也不是太大的問題了。不知不覺大家已經走到了3800m以上的海拔高度。

就在大夥都走得覺得該休息的時候，道路上頭不遠已經可以看到迎賓門，才穿過門，出現在眼前的正是坤布地區最知名的 Tengboche 喇嘛廟。哈～總算快接近今天的落腳處啦！

喇嘛廟前的一大片草地，有來自世界各國健行隊伍的帳篷。有些人正在炊事，有些人則倚在躺椅上欣賞風景，好不愜意。

看著遠方的雪山群鋒，世界最高的聖母峰也在其中。霎時間我忽然覺得一切似乎有些虛幻，以前在書本、螢光幕所看到的世界第一高峰，如今就在眼前。是的！就在我的眼前！那種感覺有些真實又有些虛幻。沒想到我竟然能夠在此親眼看到聖母峰。實在覺得感動 :~)

聖母峰當背景的最佳營地

雖然仁波切不在寺內，小喇嘛們也趁機偷懶去踢足球了(高山上的世界盃？:P)。但既然都來了，怎麼能錯過參觀機會呢。大夥寺前廟後到處穿梭，活脫脫地真是典型的觀光客看熱鬧 XD


Tengboche 喇嘛廟

上達天聽的法輪

仁波切出門雲遊...

心靈之窗

Tengboche有著許多設備完善的Tea house可供餐宿

天色漸黑，離我們今天的住宿地點還要20分鐘路程，我們只好不捨地離開 Tengboche，趁天黑前繼續趕路至 Deboche (3770m)。路上，看到一對黑身白肚、身形靈巧的雪貂，還來不及拿起相機，機靈的牠們一溜煙地就消失在矮林間。

來到了 Deboche ，落腳的 Tea house 前一大片露營草地上，一群來自美國的健行隊伍正在打板球，這令我們這群氣喘吁吁的肉腳，實在不得不佩服他們竟然還有體力又打、又跑。

吃過晚餐，忍受不了幾天來都沒洗澡，舀起四瓢冷到骨子裡的冰水，用最快速度完成洗頭任務。拿著毛巾、挨近室內暖爐，享受短暫的輕鬆時刻。(也種下往後幾日痛苦的因)

想要中文健行資料何處尋？ 這裡有

小莊花了許多時間想要幫 Krishna 宣傳。實在是這一路上 Krishna 和他的雪巴(Sherpa)們對我們照顧可說無微不至，令我們總想為他們做些甚麼。

再加上許多朋友都黏著小莊打探健行的消息，於是乎小莊和友人一起幫 Krishna 製作了這樣的中文頁面。真的值得大家去參考一下。 請按我

【旅行日記】10/12/2005 (三) Namche -> Thamo -> Thame -> Namche

登高山避免高山症的三字訣就是「慢、慢、慢」。今天正是我們在超越海拔三千公尺的第一次高度適應日，目標是前往海拔比 Namche (3450m) 高約350m的 Thame (3800m) ，進行一日來回適應。


雖然今天的路程還算平緩，但是回來距離遠，所以我們也是一大早就出發。出發時，陽光才正慢慢灑在座落於山坡上的旅館、山屋。



人們開始了一天的作息，而我們也開始一天的健行活動。離開Namche之前經過了一間喇嘛廟，入境隨俗我們也不忘為自己祈福。在尼泊爾無論是本地人或登山健行客，總是會轉轉經輪讓經輪上的六字箴言咒隨著轉動而上達天聽。


山坡上是一個採石場，由於物資缺乏，能就地取材自然是減少背負上山的人力、獸力。早晨的太陽底下一群工人正認真地敲打著，看起來像是取得石作為建材。一旁的犛牛則悠閒的吃著草。

經過幾個山路轉折，前面的夥伴忽然興奮了起來，原來是一對麝香鹿(musk deer)正從山坡上下來，麝香鹿在國家公園園區內是被保護的物種，而當地人也見怪不怪。我們相視約二三十公尺，數十秒光景，牠們就轉往河谷消失在我們眼前。

由於這海拔還在三千多公尺，因此林相仍算豐富，有許多松柏類與多刺植物。十月中旬的山色點綴上些許紅與黃，實在感受不到即將來臨的雪季。路上 Krishna 教我們認識了一種松柏類的植物 - Juniper，有點像是台灣的檜木，葉子有種特殊的香味，聞起來似乎有些提神作用。


我們在第一個小村前的瑪尼堆旁稍事休息後，繼續沿著下坡路走著。走到V型山谷的最低點，前方有座城門樣的藏族佛教迎賓門，門中兩側牆壁繪滿了佛像，藻井位置也畫上了數個曼陀羅，兩旁還有色彩鮮豔的經輪，算得上是豪華級的。在這資源缺乏的山區，人們的虔誠信仰卻失毫未減。


穿過迎賓門，走過了一座溪水清澈的小橋，又走了一公里多的緩坡，我們看到了前方 Thamo，而今天的折返點 Thame 則在遠山的背後等著我們。Krishna 事先安排好的熱飲已經在 Thamo 等著我們，夥伴們分享著從加德滿都帶來的巧克力和糕餅，伴著熱奶茶先墊了一下肚子。


起身後，我們繼續頂著正午的大太陽前進，雖然目標似乎就在不遠，但是躲在山後的 Thame 卻不見蹤影，讓人走起來直覺得疲累。


沿著雪融成溪的河谷前進，河水澄澈卻一點可見的生命力也沒有，沒有魚、亦沒有蝦，可惜了這乾淨的水質；但想到這河水來自終年積雪的雪山，也就不難理解。往 Thame 途中必須經過一座跨越深切河谷的鐵橋，橋邊的石壁上有著彩繪的神像，護佑著往來旅人平安，橋上旅人所綁的哈達與經幡飄盪著，似乎是感謝鐵橋座落此處讓眾人不用再經歷涉水的危險。走過橋上，挾著冷冽水氣的強風吹得人只想快步通過。

才過鐵橋，抬頭一望又是一段「之」字型殘酷上坡等著我們。用距離換取坡度的「之」字路雖然已經不再陡不可攀，但被犛牛和登山鞋踩到乾鬆的黃沙路，一不小心就讓人滑了下來，這段路讓人走得口乾舌燥、滿頭大汗。走到半山腰處，一個彎轉進了陰涼處，沒有了陽光，溫度馬上驟降，才剛脫下了登山外套，馬上又得穿起來了。


「之」字上坡路結束後，大約又是20分鐘的緩坡，腳邊三、五公尺的冰冷溪水從雪山上滾滾而下，潺潺水聲伴著稀疏樹林中的不知鳥鳴，令人覺得心曠神怡。看到 Thame 就在前方不遠，頓時間腳步也輕鬆起來。

一到了落腳休息的山屋(tea house)，眾人馬上坐臥在屋前的大草皮上，享受溫暖的陽光，脫下了厚重的登山鞋、襪，讓雙腳稍微透氣，早上一段步行後享受片刻輕鬆，實在快活。用完午餐後，考量到回程時間，除了 Mike 和 Gordan 在 Dilly雪巴陪同下，準備繼續上走到 Thame 的喇嘛廟，我們其餘的人則決定先走回程到 Namche。


回程路上，陸續遇到了正在「之」字上坡路段氣喘吁吁的外國旅者，隊伍還有背著鍋碗瓢盆、帳篷睡袋的挑夫，看來應該是準備今晚在 Thame 落腳露營的隊伍。途中也遇到許多犛牛行旅，其中一位趕犛牛的老哥看到我身上掛著相機，還主動跑來找我，一陣比手畫腳之後，我才了解他想請我幫他拍照。只可惜我這傳統相機，沒液晶螢幕能讓他馬上看到鏡頭前的自己，讓他頓時覺得失望，也讓我帶著歉意離去。只好把他老兄的照片登在這裡，算是一種補償吧。

快回到 Namche 時，天氣逐漸轉陰，再加上天色漸暗，眾人怕待會摸黑又淋成落湯雞，只好加緊腳步，趕在下雨前回去。放下了背包，眾人趁著晚餐前上街進行最後採買，補足了禦寒裝備和餅乾糖果；因為離開了 Namche ，再上去的村落要採買可就不容易了。

像極了大型垃圾場的基地營

Everest Base Camp , EBC (Google Earth)


自1953年人類首次登上Mt. Everest以來，陸陸續續各國都有登山探險隊伍來此朝聖。而 EBC 經常是從南坡出發的必經之地。

【旅行日記】10/11/2005 (二) Phakding -> Manjo -> Jorsale -> Namche

　起個大早，山屋後的山頭也從雲霧中走了出來～ 今天我們要從 Phakding (2640m) 出發，真正走入薩迦瑪塔國家公園(Sagarmatha National Park)區域內，並且要到此行中最熱鬧的 Namche (3450m)展開首次高度適應。


　沿著河谷繼續爬坡前進，雖然兩側依然可見樹木蔥鬱，但從這開始已經有機會看到白雪靄靄的山頭。走著山徑上，常常要低頭注意，一方面除了小心腳步之外，另外一方面也要小心踩到「犛牛地雷」，我忽然體會到為什麼常聽人提起西方極樂淨土是黃金舖地，這裡還真得是處處黃金啊 :P


　前往的國家公園的路上雖然沒有車流熙攘，但是人潮、牛潮也算不斷，從吊橋上人滿為患的景象可以略知一二。


　雖然這是一條健行路線，但是只要你出得起價錢，還是可以學學這位日本老爹當起白馬王子。只是看這一路顛簸，感覺上自己的雙腿好像還是比較牢靠些，萬一...一個不小心從馬背上顛了下來，很可能就直接滾到牛奶河裡洗牛奶浴了。


　一路爬坡或許走來有些累人，但往往爬了一個段落，在路的轉角處就有這樣的美景等著我們，讓人有種柳暗花明的感覺，剛才的疲累就此瞬間消失，馬上又是一尾活龍，完全不用靠甚麼飲品才能喝了再上 :D

　走進 Manjo (2815m) 沒多久就可以看到國家公園的入口，所有的健行、登山客都必須在此登記辦理入園手續，每年大概都有世界各地來的一萬四千多名健行者來此，也替這個區域帶來相當的觀光收入。


　中午我們在 Jorsale (2805m) 的 Buddha Lodge 用餐，本來想要在太陽底下享受一下暖陽和午餐，沒想到...酷愛日光浴的外國朋友早我們一步搶先入桌，我們也只好移到室內用餐囉～


　出了國之後，所有的用餐節奏都慢了許多，在尼泊爾等餐是需要耐性的。點好餐點之後，這段時間就成為大夥殺底片的最佳時間。尼泊爾人在鏡頭前總是大方而和善，這時候數位相機的液晶螢幕就成為分享彼此的最佳選擇，而看到自己出現在螢幕上的尼泊爾人也總是開心地歡笑著。



　雖然物質環境仍未完善，但是尼泊爾人總是樂天知足，山上的小朋友更是保有天真～


　出發前，大夥再次拿起地圖，討論待會的行程和注意事項。在山上，所有的活動都必須事先準備妥當，絲毫大意都是不被允許的。健行的過程裡，如果能夠自己掌握行程資訊，並且和自己的隨行雪巴確實配合，基本上都是安全無虞的。
　


　從 Jorsale 往 Namche 的途中必須經過幾座河谷上的高空索橋，距離河床都有近百公尺高度，走在橋上雖說不上驚險，但是穿切過河谷的風勢強勁，如果遇上了負重的挑夫或犛牛在橋上同行，搖晃的程度就有如走在翹翹板上一樣。習慣上，往來的旅者都會在橋上綁上象徵祈福的五色旗或哈達，企求諸神保佑一路平安。



　從中午出發到現在已經走了近兩個小時，抬頭一望遠處就是 Namche 一角了，看來已經很近了。果然，一個轉角整個 Namche 街市就在眼前。


　將行李弄上房間，趁著晚餐前嚐試拍下熱鬧市集的夜景，沿著山坡往上爬，差點就進入山頭上的軍事管制區，找到一個勉強可以的點，可惜天色已晚也錯過了最佳拍攝時刻。:(


　喝了一碗熱熱的蘑菇湯暖身，幾個水煮馬鈴薯在加上一塊像是漢堡肉的牛排，應該可以算是山上奢侈的一餐吧～ 晚餐後，Krishna幫大家量測血液含氧量和心跳，以便事先識別是否有高山症的潛在徵狀，雖然心跳次數比在平地時快了些，但看來目前為止大家的狀況都還算理想。